羅翔小P

     入住冰島東南部霍夫(Hof)小鎮附近的旅館，無非是為了珍稀的白晝時光，造訪遠播馳名的傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón Glacier Lagoon)和鑽石冰沙灘(Jökulsárlón Ice Beach)；同時，參加冰島當地的冰川健行(Svinafellsjokull Glacier Hiking)與冰洞探險(Ice Cave Adventure)的活動，以及夜幕低垂時，能與冰河湖極光女神歐若拉(Jökulsárlón Aurora)零距離的接觸。當然，這樣的行程無法在一天內完成，所以大多數的旅人會安排在此停留兩天一夜。

     冰島東南部瓦特納冰川國家公園之旅：傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón Glacier Lagoon)、鑽石冰沙灘(Jökulsárlón Ice Beach)、斯維納山冰川健行(Svinafellsjokull Glacier Hiking)、冰洞探險(Ice Cave Adventure)、冰河湖極光女神(Jökulsárlón Aurora)

     傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón, or Glacier’s-River-Lagoon)毗鄰歐洲體積最大和面積第二大的冰川—瓦特納冰原(Vatnajökull)。瓦特納冰川國家公園位於冰島東南方，覆蓋冰島約8%的面積，以冰、冰川舌、崎嶇高地和熔岩景觀為其特色。而傑古沙龍是瓦特納冰川國家公園的一部分。冰河湖(或潟湖)從冰川融化的冰河中自然孕育而成，並且湖面逐年愈來愈大，因為龐大的冰塊不斷地從萎縮的冰川崩落入潟湖裡。

     或許是見證全球暖化的影響，兩次造訪冰河湖的感受卻是非常令人印象深刻的。流下而入湖泊的冰川舌十分緊靠大海，潟湖連接著大海，而海水也助於融化來自潟湖的冰塊。儘管冰河湖上仍漂浮著冰塊，但明顯感覺面積較小塊；同時，在遠離人聲鼎沸、夜黑風高的冰河湖夜晚，小P不斷地聽見冰川崩落，撞擊湖面的巨大聲響。那不間斷的聲響，彷彿是發自大自然的鬼哭神嚎，哭訴著人類的貪婪、自私與無知，為人類與物種的毀滅不間斷地敲打著喪命之鐘。

     第一次造訪傑古沙龍冰河湖時，寶藍色系的冰塊和湖面，輝映著藍天，天空所揮灑出斑斕的色彩，任憑旅人在腦海隨意調色，調配出一幅又一幅的人間美景。站在山丘上，俯視著冰河湖，我貪婪地呼吸這清新沁涼的空氣，試圖用眼睛將這震懾心魂的美景定格心中；但，倏忽間，頓悟自己可笑，畢竟人的記憶體有保存期限，或許哪一天我老了，記憶不再，這一切的景象就會隨風而逝了。

     因此，兩年後，我再度造訪故地。佇立在冰河湖前，雖然內心有點傷感，但卻想起南宋朱熹的一首詩：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊，問渠那得清如許，為有源頭活水來。」而轉念到另一種不同的體悟和心境。此詩不僅融入情境，也符合意境。我想，這應該是二訪傑古沙龍冰河湖帶給我心靈上最大的成長與收穫了。

     落入潟湖的大塊冰塊慢慢地融化，並且隨著潮汐變化而漂流出海。在出海口處，大西洋海浪不斷地在黑色火山海灘上沖刷著大小不一的冰塊。原本是一片黑色的沙灘，竟被那在陽光下閃閃發亮達數千年之久的半透明且緊密的冰塊所覆蓋著，猶如皇冠寶石一般，因而為她贏得鑽石沙灘(Diamond Beach)的綽號。尤其在夕陽西沉之際，當餘暉遍灑在晶瑩剔透的冰塊上，千輝萬縷的光芒透過層冰投射在天地間，總叫旅人讚嘆不已，終至流連忘返。

     體驗從雄偉的瓦特納冰原傾瀉而下的原始冰川上健行(Svinafellsjokull Glacier Hiking)是冰島旅行中一項不可或缺的活動。出發前，當地的專業導遊會先幫參加行程的遊客挑選冰爪、分配冰斧和安全帽，然後稍加講解行走路線和安全事項，隨後再依課程種類和時數的不同而分別進行。2015年，我們參加了3.5小時的初級冰川健行。雖然斯維納山冰川只是整個冰原極小的一部分，但是當你/妳真正走在冰川上，看到龐大的冰塊窟窿，跨過無數的冰川裂隙，就會感到人類的渺小和大自然的浩瀚。在這一望無際的冰原上，藍色冰面顏色轉變成灰黑色，主因來自於2010年艾雅法拉冰蓋火山(Eyjafjallajökull)爆發時，噴飛殘留的火山灰，而熔岩的熱量導致冰川加速融化，並且產生了密密麻麻的一道道冰縫。

     不同於在冰川上健行的活動，天然冰洞的探險(Ice Cave Adventure)是冬季造訪冰島時，另一項獨特且很棒的體驗。2017年，我們參加了瓦特納冰原裡3小時的冰洞奇景探險。只有當夏季後，溫度開始冷卻時，天然的冰洞在冬季期間自然形成。原本以為可以看到壯觀的藍色冰世界，但卻因為造訪前幾天，當地氣溫過高而造成冰洞倒榻封閉，而改進入另一處較小的冰洞參觀。大約停留30分鐘左右供遊客自由拍照，我們就離開這個小水晶冰洞了。冰洞是一種不斷變化的自然現象，專業導遊會評估探險的安全性，所以無法預測每次的行程是否可行，旅人可要多加注意這點。

     來到傑古沙龍冰河湖，絕對不能錯過的壓軸好戲就是等待極光女神歐若拉(Jökulsárlón Aurora)的降臨！2015年，首次造訪傑古沙龍冰河湖時，因為當日午後天候不佳，經Hof到赫本(Höfn)一路濃霧大雨籠罩，不得已放棄行程，直接到赫本鎮附近的公寓酒店住宿。隔天一早，再返回原路，直奔冰河湖，才得以一償宿願，欣賞潟湖之美；但是隨後便駛往北部方向，無緣膜拜傑古沙龍冰河湖上的極光女神，最是令人抱憾！

     地處北半球極光帶上的冰島，只要避開光害和雨雪，其實都有機會親眼目睹極光女神放射在星光閃爍的夜空中。CNN曾經報導過，冰島有許多最佳的極光拍攝地，譬如南部：光害最少的Grotta lighthouse、雷克雅維克地標建築物～珍珠樓(Perlan)、Hljomskalagardur Park和辛格韋德利國家公園(Þingvellir National Park)；西部：斯奈菲爾火山(Snæfellsjökull)、教堂山(Kirkjufell)、阿克拉內斯(Akranes)、博爾加內斯(Borgarnes)；北部：阿庫雷里(Akureyri)；東部：傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)、黑沙灘(Reynisfjara)。

     每回與極光女神的零距離接觸總是那麼令人怦然心跳，陷入狂喜中。2015年，在雷克雅維克市區的Bonus外頭，第一次目睹傳說中的歐若拉，雖然只有一縷綠光微弱隱現天際，但卻已令人喜上眉梢、雀躍不已。之後，陸續在晚間車輛奔馳中或下榻旅館外，都能迎接極光女神的到來。可惜的是，由於個人的拍攝技術不佳，真實的女神遠比相片來得迷人數萬倍，最後，只能徒留遺憾，期待日後相逢時，能抓住女神千變萬化的容顏。

     幸運地是，2017年，我們再度前往冰島朝聖，希望零距離的接觸極光女神，祈求她賜予我們幸福N輩子的福份。為了拍攝傳說中歐若拉隱現傑古沙龍冰河湖的風采，我們特意選定離冰河湖不遠的Fosshotel Glacier Lagoon為下榻之處，以便晚上驅車前往冰河湖，一睹極光女神的倩影。雖然北部阿庫雷里飯店外也曾短暫地目睹到星空中的歐若拉，但因受到落雪紛飛的影響，她的倩影轉瞬消失在灰暗的天空中，不復重現，只徒留旅人一夜的輾轉難眠。

     蹲伏在傑古沙龍冰河湖畔邊，我望著下方的冰塊和遠處的天際，在保暖衣物也抵擋不了冰凍氣溫的侵襲下，堅忍等待著歐若拉的降臨。不一會兒，同行友人奔相走告：遠方似乎有不尋常的動靜。望向遠方，千真萬確，是極光女神！這是一幅多麼令人動容落淚的美景～星空中，漫天飛舞的綠光灑落在潔白的冰石群中，那是～是多少狂熱分子的定格畫面。顫抖到不聽使喚的雙手不停歇地往遠處拍攝，耳邊不斷傳來不明物體掉落湖面的巨大聲響(冰島版的冰河湖水怪?)，在伸手不見五指、四下無人的狀態(友人全躲回車上取暖)，我的內心越來越忐忑不安，腦海呈現一片渾沌的狀態，因為再怎麼努力，也拍不出令人滿意的歐若拉神采。看來，這是臨時抱佛腳，終究沒能與攝影成為「摯友」的下場！

     當然，除了這些熱門景點外，旅人也可造訪其他的秘境，譬如比起傑古沙龍冰河湖規模較小、冰塊也較少，但訪客更少，且也更容易接近冰川的Fjallsárlón Glacier Lagoon。另外，斯瓦蒂佛斯瀑布(Svartifoss)是一個12米高，並且黑色柱狀玄武岩層襯托著的黑色瀑布(Black Fall)。從遠處望去，它看起來像一顆大心，是一個非常浪漫的瀑布。另帶一提，其他像Hundafoss(Dogsfall)和Magnúsarfoss瀑布也是值得一訪。